Евгений Голомолзин

Foto-travel.net

Гватемала. Покорение Пакайя

В Гватемале имеется 33 вулкана. Из них пять – действующие. На вулкан можно подняться и заглянуть в жерло с кипящей магмой. Гватемальские вулканы производят неизгладимое впечатление. Они всегда открываются неожиданно, поскольку не сразу замечаешь этих природных исполинов. Дело в том, что средняя часть вулкана, как правило, закрыта облаками и поначалу не обращаешь внимания на верхушку, парящую над ними. Когда же прозреваешь, остается лишь нажать на тормоз – не сфотографировать этот естественный шедевр просто невозможно.

Восхождение на вулкан Пакайя в Гватемале

В этих краях неспокойные земные недра заявляют о себе с завидным постоянством – Гватемалу периодически слегка трясет. Это случается так часто, что весьма высока вероятность стать очевидцем землетрясения даже во время короткого пребывания в этой стране. Толчки, как правило, слабые – почва слегка на мгновение уходит из-под ног. Вероятно, напряжение недр снижает активность вулканов — если бы не они, трясло бы гораздо сильнее.

Одним из самых захватывающих вариантов познания гватемальской природы является восхождение на действующий вулкан Пакайя, расположенный в окрестностях города Антигуа – прежней столицы страны. Его островерхая вершина курится густым белом дымом на высоте 2552 метра. Вулкан расположен в заповеднике.

Дорога представляет собой типичный горный серпантин. Чем выше поднимаешься, тем живописнее открываются виды на два соседних спящих вулкана. Словно с самолета видна окраина столицы Гватемала-сити и множество сел и городков, разбросанных по горным долинам. В сравнении с горами-исполинами, имеющими правильную конусообразную форму, дома кажутся совершенно игрушечными.

За пропускным пунктом асфальт кончается, превращаясь в обычную пыльную грунтовку. Еще несколько виражей и дорога упирается в небольшое село, расположенное на склоне вулкана почти у самой вершины. Выражение «жить как на вулкане» для ее жителей имеет буквальное значение. Дальше дороги нет. До огнедышащего жерла остается еще 1300 метров, но подняться к нему можно лишь по тропе.

Машину сразу окружает толпа селян, предлагающих различные услуги. В толпе много проводников, обещающих провести кратчайшим путем. Гордость не позволяет воспользоваться вспомогательными средствами, и мы отравляемся на вулкан пешком, без проводника.

Сразу за селом тропа берет круто вверх. Дыхание сбивается, легким не хватает воздуха – сказывается городской образ жизни. За нами следует целая кавалькада всадников. Мы останавливаемся, чтобы сделать по глубокому вдоху, и кавалькада тоже послушно останавливается. Начинаем двигаться вперед, и всадники устремляются следом. Они отстают только метров через триста – по всей видимости, опыт показывает, что на этом участке наиболее слабые покорители вулкана «ломаются» и прибегают к помощи лошадей.

С нами остается лишь мальчишка лет семи – он упорно предлагает услуги проводника. Скоро становится ясно, что без него не обойтись – тропа разветвляется, петляет по джунглям. Кое-где приходится по-пластунски проползать под колючей проволокой. Хронически не хватает воздуха, пот заливает глаза. В такой ситуации начинаешь понимать, что самое ценное в жизни – воздух. На втором месте находится вода.

Наконец, джунгли кончаются, и перед глазами открывается потрясающая панорама! Слева внушительно дымит верхушка вулкана. Справа раскинулась бесконечная равнина, утыканная куполами гор. Некоторые облака проплывают на уровне глаз. Здесь ждет сюрприз – сильнейший ледяной ветер, который пронизывает мокрую от пота одежду и пытается сбить с ног. Местные жители рассказывали о случае, когда американские туристы поднялись к самому кратеру, и порыв ветра сбросил их вниз – в кипящую магму.

Через сотню метров растительность исчезает и открывается поистине лунный пейзаж. Под ногами хрустят куски темно-серого туфа. Ветер поднимает в воздух угольно-черную пыль, слепящую глаза. Безжизненные окрестности напоминают гигантскую кочегарку: на склоне не видно ни единого светлого пятнышка – только чернота и запах горячей пыли. Иногда порыв ледяного ветра доносит сгустки тепла.

Наконец, за очередным туфовым гребнем тропа обрывается – ее пересекает поток вязкой лавы. Наш юный проводник дает знак остановиться, когда до нее остается не более десятка метров. Лава, будто чудовищная гусеница, медленно ползет вперед и вниз, временами напрягаясь и вспучиваясь. Холодный ветер остужает ее, она покрывается черной коркой, которая тут же с хрустом лопается и разлетается кусками в разные стороны. Иногда отваливается большой кусок, и тогда видны ярко-красные слои расплавленной породы, от которой несет таким жаром, будто стоишь у открытой печи.

Завораживающее зрелище прерывает крик проводника – пора уходить! Поток слегка изменил направление, и черные куски застывшей лавы полетели в нашу сторону. Пришлось ретироваться и уже издали любоваться невиданным зрелищем. Вспомнилось, что сказка – ложь, да в ней намек… Очень уж извержение походило на сказочного дракона – огромного, мощного, огнедышащего…

Полезная информация

В селе на склоне вулкана вам будут настоятельно предлагать в аренду палки, которые, якобы, значительно облегчат подъем в гору. Не берите! Они только будут мешать продираться сквозь заросли. А вот лошадью можно воспользоваться. Особенно если вы не уверены в своей физической подготовке. Цена вопроса – 80 кетцалей (700 руб.).

Самые дешевые билеты из Москвы в Гватемала Сити и обратно

Дата вылета Дата возвращения Пересадки Авиакомпания Найти билет

01.06.2021

14.06.2021

2 пересадки

Билеты от 57 627


Написано:

Размещено в Новости

Теги:


Оставить комментарий

Я не робот.