Злой дух Сент-Люсии

Карибы – райский уголок планеты. На водной глади в западной части Атлантики рассыпано сразу тридцать крохотных стран и зависимых территорий. Лето в этих местах царит круглый год. Температура воздуха и воды комфортна днем и ночью в любое время года. Здесь не жарко и не холодно. Острова утопают в пышной зелени. Фрукты растут сами по себе. От красивых пейзажей захватывает дух.

Их нравы

Это парадокс, но чем лучше природные условия, тем хуже живут люди. Карибы не исключение. На островах царит бедность. Например, Гаити, является одной из самых бедных стран мира. Деньги на Карибы привозят туристы, поэтому аборигены относятся к ним благожелательно. Зачем покушаться на жизнь курицы, которая несет золотые яйца? Многократно путешествуя по карибским островам, я ни разу не столкнулся с грубостью или насилием. Однако в каждом правиле есть исключение.

Островное государство Сент-Люсия входит в состав архипелага Наветренных островов Вест-Индии. Страна невелика – 44 км в длину и 23 км в ширину. В порту Кастри регулярно швартуются круизные лайнеры. Бездонное синее небо, бирюзовая вода, белоснежный коралловый песок, пальмы – все атрибуты туристического рая есть в Сент-Люсии. Не хватает одного – любви к ближнему.

Остров открыл Колумб. Это случилось как раз в День святой Люсии – отсюда и название. В те времена его населяли индейцы карибы. Вскоре они бесследно исчезли, повторив участь аборигенов других островов, на которые высадились европейцы. Более трехсот лет за остров боролись между собой французы и англичане. Воинственных карибов, которые отказывались работать на сахарных плантациях, заменили африканскими рабами.

Независимость Сент-Люсия получила в 1979 году. В настоящее время более 80% жителей являются потомками рабов. Остров вулканического происхождения очень красив. Его главный козырь — природа. Туристов манят укромные бухты, водопады и островерхие вершины. Особенно впечатляют величественные пики спящих вулканов Пти-Питон и Грос-Питон. В стране насчитывается пять заповедников.

Прибыв на Сент-Люсию на круизном лайнере, мы с друзьями решили прокатиться по западному побережью острова. В порту нашли подходящий минивэн. Водитель показался неприветливым, но других машин, куда могло поместиться шесть человек, в наличии не было. Кроме того, нас устроила цена.
— Деньги вперед, — буркнул водитель.
Вот те раз! За экскурсию всегда платят после ее завершения, ведь туристов, попавших в новую страну, легко обмануть. К примеру, взять деньги, завезти на ближайший рынок и скрыться. Поэтому платят после возвращения в порт.
— Деньги вперед, — грубо отрезал водитель. – Не хотите платить – идите пешком!
Пришлось раскошелиться.

Выехав на окраину Кастри, мы сделали остановку на смотровой площадке, откуда открывался красивый вид на бухту с яхтами. Возле площадки притулилось небольшое кафе, где продавали коктейли с ромом, кокосом, специями и дикими травами. Закуской служили чипсы из бананов, которые на острове выращивают в промышленных количествах.

У входа в кафе я заприметил колоритного аборигена. По всей видимости, это был крестьянин из островной глубинки. Из дорожного мешка, висевшего за спиной, торчали стебли сахарного тростника и мачете, аккуратно завернутый в тряпку. У аборигена была седая борода, густые усы и красные злобные глаза. В темноте такие непременно должны были светиться.

Но более всего удивила прическа. Такого мне еще видеть не приходилось. Поначалу я принял ее за странный головной убор из густого коричневого меха. В жаркую погоду он показался странным. Впереди торчал толстый козырек длиной около тридцати сантиметров. Он заканчивался длинными рыжими отростками, напоминающими морковки. С головы на грудь спускался хвост, похожий на бобровый. Что за чудо?!

И только при ближайшем рассмотрении диковинная «шапка» оказалась густыми волосами, которые, наверное, не мыли и не стригли с самого рождения. Они были настолько плотными, что спеклись в единое целое. Их невозможно было распустить или причесать. Я не смог удержаться от искушения и нацелился фотоаппаратом.
— Ноу фото! – грозно закричал абориген и злобно зыркнул красными глазами.
За спиной у него был мачете, поэтому рисковать не хотелось.
— Только одно фото, — миролюбиво улыбнулся я.
— Один доллар!
Цена была гуманной. Я протянул крестьянину зеленую бумажку и вскинул фотоаппарат. Щелкнул один раз, второй, третий…
— Ноу фото, — заорал абориген и потянулся за мачете.
— Почему «ноу»?! – пришел мой черед возмутиться. – Я заплатил один доллар!
— Один доллар – одно фото, — отрезал абориген.
Я не решился продолжать дискуссию.

Следующую остановку водитель сделал у сувенирной лавки на обочине дороги. Рядом раскинулась банановая плантация. Я предложил жене сфотографировать ее на фоне типичного карибского огорода, но не успел навести фотоаппарат, как услышал знакомое: «Ноу фото!» Кричал крестьянин, работавший на плантации. Его грозный вид заставил нас ретироваться.

Потом была остановка в горах на смотровой площадке, откуда открывался великолепный вид на вулканы-близнецы Пти-Питон и Грос-Питон. У подножия гигантов на берегу моря живописно раскинулся город Суфриер. Природную идиллию нарушали торговцы и охранники кафе. Создалось впечатление, что аборигены не могли общаться без ссор и ругани.

Спустившись с гор, мы оказались в Суфриере – старейшем городе Сент-Люсии. В середине XVIII веке его основали французы и сделали первой столицей острова. Город настолько живописен, что его часто используют для съемок фильмов. Исторический центр застроен одноэтажными домиками с красными, синими и белыми крышами. Правда, в большинстве своем это новодел, поскольку семь раз город до основания разрушали ураганы и землетрясения. Именно поэтому столицу решили перенести в Кастри.

Нам хотелось побродить по узким улочкам, но водитель был неумолим и молча гнал вперед. Он промолчал даже тогда, когда при виде красивой церкви мы хором закричали «стоп». Пришлось довольствоваться созерцанием водопада Торайла. Он находится на территории охраняемого природного района Питон.

На обратном пути возник стихийный бунт:
— Мы заплатили деньги и хотим посмотреть церковь в Суфриере!
Хмурый водитель нехотя согласился:
— Только недолго.
Он притормозил в центре города возле церкви Леди-оф-Асумпсьон. Она казалась древней и напоминала средневековый замок. На самом деле ее построили в 1953 году на месте храмов, в разное время уничтоженных землетрясениями. Дверь в церковь была открыта. Через нее были видны ряды скамеек и распятие на стене. Однако внутрь попасть было невозможно, поскольку снаружи дверь закрывала массивная решетка с замком.
— Почему нельзя зайти внутрь? – поинтересовался мой приятель у водителя, который по договоренности должен был исполнять функции гида.
— Месяц назад в церкви заживо сожгли судебного пристава. С тех пор храм открывают только на воскресные службы, венчания и отпевания.

Нам сразу расхотелось гулять по городу, и мы попросили хмурого водителя отвезти нас в порт, где стоял корабль. На следующий день мы были в стране с забавным названием Сент-Китс и Невис, где обнаружили приветливых дружелюбных аборигенов. На ее фоне Сент-Люсия показалась «островом невезения», где крокодил не ловится и не растет кокос. Совсем как в песне о несчастных дикарях из комедии «Бриллиантовая рука».